Полезные советы по ремонту в доме.
Как забивать гвозди.
Молоток — это небольшой ударный инструмент, применяемый для забивания гвоздей, разбивания различных предметов. Молоток в основном изготавливают из стали.
Совет 1.
Молоток держите за конец рукоятки, но без напряжения. Наносите удары круговым движением предплечья и кисти, тогда предплечье и молоток перемещаются в одной плоскости.
Совет 2.
Если гвоздь очень маленький, воткните его в дерево носком молотка (заострённой частью). Когда гвоздь вошёл в дерево в нужном направлении, крепко держите прибиваемую вещь и продолжайте забивать гвоздь сильными и равномерными ударами.
Совет 3.
Не вбивайте гвозди до конца, прежде чем не убедитесь, что прибиваемая вещь расположена правильно, иначе потом будет трудно вытаскивать гвозди.
Совет 4.
Перед тем как вбивать гвоздь, затупите его остриё лёгким ударом молотка. Гвоздь пройдёт, глубоко проникая между волокнами древесины, и не будет входить в неё наподобие клина, который может её расщепить. Этот способ рекомендуется для вбивания гвоздей в деревянные предметы небольшой толщины.
Совет 5.
Если всё прибито правильно, забивайте каждый гвоздь до конца последним ударом молотка, держа его отвесно, чтобы не оставлять вмятин на древесине.
Совет 6.
Гвозди бывают двух типов, самой различной величины и толщины, с плоской и выпуклой шляпкой. Надо иметь небольшой набор гвоздей каждого типа.
Как ввинчивать шурупы.
Отвёртка — это ручной слесарный инструмент, предназначенный для завинчивания и отвинчивания крепежей с резьбой, чаще всего винтов и шурупов, на головке которых имеется шлиц. Отвёртка это металлический стержень с наконечником и рукояткой.
Совет 1.
Винты отличаются исключительным разнообразием. Самое простое — обзавестись винтами нескольких видов, которые наиболее часто используются на практике, а для определённой работы приобрести дополнительно именно те, которые требуются.
Совет 2.
Размеры винтов приводятся в миллиметрах и обозначаются двумя числами; первое — это диаметр под головкой, второе — длина винта. Второе число указывает длину той части винта, которая фактически входит в толщину древесины.
Совет 3.
Лезвие отвёртки должно соответствовать прорези винта. Лезвие бывают толстыми и тонкими, широкими и узкими, короткими и длинными.
Совет 4.
Перед тем как начать ввинчивать шуруп, необходимо наметить в древесине небольшое отверстие. Для этого служат различные инструменты — столярное шило, штопорный бурав. Столярное шило с его удлинённым и заострённым концом позволяет наметить отверстие для шурупов с большой точностью.
Совет 5.
Ввинчивайте шуруп сначала вручную, затем отвёрткой, конец которой должен упираться в середину ладони. При этом всё время надавливайте на отвёртку, увеличивая усилия по мере того, как шуруп всё больше углубляется в древесину. Важно следить, чтобы лезвие отвёртки не выскочило из прорези шурупа и не повредило её. Для этого надо убедиться, что лезвие отвёртки совершенно прямое и правильно заточено.
Как вывинчивать шурупы.
Совет 1.
Шуруп который был завинчен давно, часто сидит в древесине очень прочно. Его нужно вывинчивать постепенно, как можно сильнее нажимая на отвёртку в прорези головки.
Реклама от Яндекс Директ.
Чтобы получить подробную информацию о товаре или услуге, кликните по рекламе.
Перерыв на анекдот:
Как пилить.
Ножовка (ручная пила) — это слесарно — столярный ручной инструмент, который предназначен для распиливания древесины. Ножовки имеют различные формы полотна и крепления ручки.
Для мелких распилочных работ пригодна ножовка со сменными полотнами. Существует широкая ножовка с большим разводом зубьев для грубого пиления, узкая ножовка мелкозубая и, наконец, ножовка с узким полотном для выпиливания пазов (наградка или криволинейного выпиливания (вместо лобзика). Ножовки относятся к ручным пилам, отличающимся толстым полотном и наличием рукоятки, прикреплённой к полотну.
Для особо тонких работ незаменима мелкозубая пила. Зубья пил слегка повёрнуты вправо и влево. Это называется разводом зубьев. Запил, таким образом, получается шире, чем толщина полотна, благодаря чему пила не застревает в пропиле.
Пилу следует передвигать в одной и той же плоскости, широкими размеренными движениями (на полный размах руки).
Пилите не отклоняясь от размеченной риски, чтобы не испортить запил (как говорят, «не съесть его»).
Запил делайте, ведя пилу вдоль ногтя большого пальца левой руки, лёгкими плавными движениями вперёд и назад до рукоятки. Сделав запил, пили более сильными движениями.
Никогда не давите на пилу! Она должна пилить свободно, вы же только направляете её. Перед окончанием пиления придерживай другой рукой отпиливаемую часть доски (отвал), если она достаточно большая. В то же время замедли движение пилы, чтобы она спиливала только отколы, щепки.
Распилить древесину легче поперёк волокон, чем вдоль. Кроме того, при продольном пилении полотно пилы может отклониться в сторону, так как направление волокон не бывает строго прямолинейным.
Паяльные работы.
Паяльник — это ручной инструмент, который предназначен для расплавления спаиваемых деталей.
Для паяния требуется небольшой набор материалов и инструментов: паяльник, припой и флюсы.
Приспособления и материалы.
Паяльник. Удобнее пользоваться электрическим паяльником с прямым подогревом. Он должен быть тем мощнее, чем больше размеры имеет деталь, которую припаивают, и тем лучше она проводит тепло.
Для обеспечения электробезопасности используйте паяльники с напряжением 36 В, паяльник должен быть заземлён!
Припой. Припоем называют бруски или проволоку из сплава олова или свинца с различным процентным содержанием металлов. Чем больше содержание свинца в сплаве, тем больше температура его плавления (пайки).
Флюсы. Для того чтобы припой хорошо приставал к паяемому материалу, необходимо использовать специальные химические составы, называемые флюсами.
В зависимости от паяемых материалов в качестве флюсов используют следующие составы: цинк в смеси с соляной кислотой, хлористый цинк, стеариновая кислота, канифоль и фосфорная кислота.
Как паять.
Работы следует проводить в защитных очках!
Сначала проверьте, подходят ли металлы, которые вы будете спаивать, для пайки. К примеру, алюминий с помощью оловянного припоя не спаять.
Нагрейте паяльник. Зачистите спаиваемые поверхности наждаком, напильником или металлической щёткой.
Зачищенные поверхности покройте соответствующим флюсом. После этого пролудите (лужение — покрытие тонким слоем припоя спаиваемых материалов) спаиваемые поверхности одним из следующих способов.
Разогрейте одну за другой каждую деталь паяльником и приведите припой в контакт с горячей поверхностью, но не с паяльником. Припой должен плавиться только от разогретой детали; если же припой расплавить паяльником и затем приложить к холодной детали (температура которой ниже, чем температура плавления припоя), припой не сможет пристать к поверхности детали. После лужения обеих деталей (каждой в отдельности) приведите их в контакт друг с другом.
Разогрейте одновременно обе поверхности и слегка расплавьте припой на стыке в участке соединения (путём контакта с горячими поверхностями, но не с паяльником), добавляя немного флюса.
Как только припой будет схвачен на сварочном шве, прекратите разогревание и оставьте поверхности остывать, не прикасаясь к ним.
Эта работа должна быть выполнена предварительно хорошо про луженным паяльником. Прочный контакт с разогреваемой поверхностью и хорошее проведение тепла обеспечивают только капли олова, расплавленного на конце паяльника. Чтобы про лудить паяльник, поступают так же, как при лужении спаиваемых деталей: зачистите конец и расплавьте на нём немного припоя в присутствии флюса.
Как красить.
Использование хорошего инструмента (кисть, малярный валик), позволяет произвести качественную покраску поверхности.
Важные советы при покраске.
Когда на окрашиваемую поверхность в изобилии наносят жидкую краску, получаются потёки.
От нанесения краски толстым слоем часто получаются морщины.
Когда окрашивают сырые или плохо окрашиваемые поверхности, краска вздувается.
Если окрашивается деревянная поверхность, то перед окраской она покрывается олифой, при окрашивании металлических поверхностей необходимо предварительно покрыть их грунтовкой.
Чтобы не испачкаться при малярных работах, все действия с краской надо проводить в перчатках и халате.
Выполнение работы с использованием кисти.
Намочите кисть в воде только до половины волоса. Отожмите лишнюю воду.
Первый слой. Наносите краску вертикально, поднимая кисть к верху в конце каждой полосы, чтобы не получилось резкой границы между окрашенной и неокрашенной поверхностями. Не берите слишком много краски.
Когда покрасите поверхность площадью примерно 0,5 квадратных метра, сразу же, не беря новой краски, наносите поперечные полосы горизонтальными движениями кисти. Наконец, краску надо разогнать лёгкими движениями в вертикальном положении сверху вниз, без нажима, кончиком кисти.
Закончив разгонку краски, не принимайтесь снова за эту поверхность до полного её высыхания (например, чтобы устранить дефект окраски). Продолжать работу до высыхания поверхности можно только при использовании синтетических красителей.
Использование валика.
Углы, низ плинтуса, края дверных рам, лепные украшения недоступны для валика обычного размера. Их необходимо выкрасить кистью шириной примерно 5 сантиметров, перед тем, как проводить валиком.
Перед тем как нанести второй или третий слой краски, подождите, пока предыдущий слой просохнет.
Продолжительность высыхания зависит прежде всего от температуры окружающего воздуха, атмосферных условий и природы красителя. Часто на этикетке указывают два срока высыхания. Менее продолжительный из них — это тот, в течение которого краска перестаёт липнуть. В глубине же краска не высохла. Поэтому рассчитывайте время с запасом, взяв за основу самый продолжительный срок высыхания и добавив к нему дополнительное время (в среднем 21 — 48 часов для большинства красителей).
Покраска дверей.
Начинайте с лепных украшений, красьте их лёгкими движениями. Затем выкрасите поперечные горизонтальные планки наверху и внизу. В заключение выкрасите вертикальные рамки каркаса дверей с каждой стороны и кромки дверей. Если двери с двух сторон окрашены в разный цвет, то кромки и дверные рамы красят в тот же цвет, что и поверхность дверного полотна на той же стороне при закрытой двери.
В этом случае следите за тем, чтобы цвет противоположной стороны двери гармонировал с цветом всей комнаты, когда дверь будет открыта.
Покраска окон.
Начните с покраски мелких деревянных деталей оконного блока кистью с длиной волоса 6 миллиметров. Стёкла закройте самоклеющейся лентой, которую нужно будет снять после полного высыхания краски. Можете так же использовать тонкий картон или лист полутвёрдого пластика, который будете постепенно передвигать в процессе покраски окон. Таким же способом закрывают полы при покраске плинтусов.
После мелких деревянных деталей окрашивают поперечные горизонтальные бруски рамы и переплёты, затем вертикальные бруски.
Шпингалеты поворачивайте и двигайте вверх-вниз до тех пор, пока краска полностью не высохнет, иначе шпингалет будет полностью забит краской.
Покраска батареи.
Перед покраской тщательно промойте батареи мыльным раствором, чтобы удалить защитную плёнку масляной краски.
Когда батареи просохнут, покрасьте их в два слоя, пользуясь только специальной краской для батарей (обычные красители от нагревания желтеют), начиная с глубины, при этом красьте специальной кисточкой с изогнутым коленом.
Наружные поверхности.
Для окраски наружных поверхностей используйте только специальные красители, предназначенные для тех материалов, на которые они наносятся. Окрашивайте только совершенно сухие поверхности. Не работайте ни в сырую погоду, ни при ярком солнце.
Избегайте работать в ненастную погоду и при сильном ветре.
Покраска изделий из металлов.
С новой металлической фурнитуры удалите малейшие следы смазки: обработайте концентрированным мыльным раствором и сразу же вытрите во избежание ржавчины.
Тщательно удалите так же малейшие следы ржавчины металлической щёткой.
После очистки нанесите на металл специальную жидкость, защищающую металл от ржавчины. При этом особенно смазывайте труднодоступные места — углы, соединения между двумя деталями. Обязательно сделайте грунтовку противокоррозийной краской.
В заключении нанесите на поверхность два или три слоя краски. Тщательно покрасьте углы, соединения и нижние части металлических поверхностей там, где обычно скапливается вода.
Покраска древесины.
Если древесина новая, то перед окраской протравите её специальным составом против насекомых и плесени. Для грунтовки используйте ту же самую краску, что и для отделки, разведённую согласно инструкции.
Чтобы краска не слущивалась, не вздувалась, не пузырилась, новый слой можно накладывать только после полного высыхания предыдущего.
Защита древесины обеспечивается не толстым слоем красителя, а его водоустойчивостью. Напротив, толстый слой краски скорей потрескается и будет слущиваться при плохой погоде, а в особенности от солнца.
Если древесина уже окрашена, соскоблите ту краску, которая начинает слущиваться, затем отшлифуйте всю поверхность.
Если местами древесина выступает наружу, нанесите на эти участки слой грунтовки, а затем только один слой краски, если вы не хотите полностью заменить всю краску новой. В последнем случае после соскабливания обработайте поверхность щелочным раствором и нанесите два слоя краски.
Реклама от Яндекс Директ.
Чтобы получить подробную информацию о товаре или услуге, кликните по рекламе.
Перерыв на анекдот:
Правила по уходу за металлопластиковыми окнами.
а) Для очистки ПВХ профиля от пыли и грязи, достаточно использовать мыльный раствор.
б) Лёгкие растворители которые идут в наборе по уходу за окнами, применяются при загрязнениях, которые не под силу мыльному раствору. Важно! Не используйте вещества с нитро растворителями, с содержанием различных абразивов, бензинов и тому подобное.
в) Если затруднена работа фурнитуры, то её следует смазать маслом (не содержащим различных кислот). Масло для фурнитуры имеется в наборе по уходу за окнами.
д) Если разболталась оконная ручка, то необходимо приподнять находящуюся под ней декоративную планку, повернуть её из вертикального положения в горизонтальное и затянуть винты.
Реставрация мебели.
Для реставрации мебели необходимо очистить её от старой краски. Для этого можно использовать наждачную шлифовальную бумагу. После очистки от старой краски, загрунтуйте поверхность мебели. Затем нанесите краску.
Используйте кисти и малярные валики хорошего качества, чтобы добиться отличного результата.
После высыхания краски, поверх неё можно нанести лак. Он придаст глянцевый или матовый оттенок.
Правила ухода и эксплуатации мебели.
Для сохранения мебели в течении длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:
а) Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
б) Лицевую фурнитуру рекомендуется чистить мягкими тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо.
в) Мебель должна эксплуатироваться в сухих, проветриваемых помещениях с температурой воздуха 10 — 25 градусов и относительной влажности воздуха 30% — 70%.
г) Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла.
д) Поверхность мебели можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не используйте для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества.
е) Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
ж) Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот.
Рекомендуется оставлять зазор 2 — 3 миллиметра между нижней частью цоколя и напольным покрытием для улучшения вентиляции, а так же во избежание разбухания ДСП и ДВП при длительном воздействии влаги.
Срок службы мебели зависит от соблюдения правил эксплуатации и ухода.
Реклама от Яндекс Директ.
Чтобы получить подробную информацию о товаре или услуге, кликните по рекламе.
Перерыв на анекдот:
